Tous les ans, au printemps, des visiteurs font route vers Stallion Gate, au Nouveau-Mexique, pour une journée portes ouvertes sur le site du projet Trinity, là où explosa la première bombe atomique – une répétition de ce qui attendait le Japon.
Les visites mensuelles du site d’essai du Nevada où les États-Unis ont fait exploser plus de 1 000 engins nucléaires pendant la guerre froide affichent complet six mois à l’avance.
Et puis, il y a le risque de fusion du cœur d’un réacteur. Depuis 2011, Tchernobyl, lieu de la pire catastrophe survenue dans une centrale nucléaire, est officiellement considéré comme une attraction touristique.
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De tous mes compagnons, le plus étonnant est Anna, une jeune femme réservée, originaire de Moscou, entièrement vêtue de noir. Elle effectue là son troisième séjour à Tchernobyl, et vient de s’inscrire pour un autre, plus tard dans l’année.
« Je suis attirée par les lieux abandonnés et les champs de ruines », confie-t-elle. Surtout, elle aime le silence et la faune sauvage – qui ne l’est ici que de façon tout à fait accidentelle.
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Se tenant sous les vestiges d’une tour de refroidissement, notre guide nous presse de la rejoindre. « Oh, il y a un foyer de forte radioactivité par ici ! Allons le voir ! », s’exclame-t-elle, aussi nonchalamment que si elle nous montrait un nouveau personnage dans un musée de cire.
Elle soulève une planche recouvrant l’endroit critique, et nous nous penchons, dosimètre en main, dans une compétition amicale pour voir qui d’entre nous détectera la radioactivité la plus forte. Nos appareils bipent avec frénésie.
Le point le plus radioactif que nous trouvons ce jour-là se situe sous la lame d’un bulldozer utilisé pour labourer et enterrer la couche supérieure du sol radioactif : 186 μSv/h. Trop élevé pour s’attarder, mais rien en comparaison de ce que les pompiers et les liquidateurs ont encaissé.
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